徒步进藏日记·川藏北线篇
DAY75
地点：伯托村休整
日期：2020.11.24
·····原文链接：杉道·····
离终点越近，似乎折磨和苦难永远越深重，318如此，219如此，317还是如此。在电子地图上搜索那曲色尼区，只有一百二十公里，状态好时三天就能到，状态一般时四天也能到，但偏偏再次碰到状态不好。
索县的休整似乎未能达到理想状态，带着轻微的头晕出发，虽然顶过了扎拉乡和刚夺村的小风小浪，也勉强撑过了岗拉山的严寒，但昨天和前天连续两天的狂风还是把我折磨得不轻。
昨晚到达伯托村时并没事，搭好帐篷后还在旁边的小卖部吃泡面、吃零食和老板闲聊了一会儿天，可回到帐篷，兴许是因为离公路太近的原因，时不时的汽车轰鸣声让人久久不能入睡，于是惯常地听音频。
高原地区无比干燥，水分蒸发快，白天行走在路上因为风大吹得浑身作冷时不觉得，可是到了晚上帐篷里躺久了难免口渴，所以睡觉前一般都会备至少一两瓶水在旁边。音频节目到了尿点于是猛地坐起摸水喝，就是这突然的动作再次导致地动山摇般地晕眩。
只能死死抱住双腿，不让身体倒下以防砸到东西或地面的硬石，让那骤然而起的天旋地转慢慢归于平息。这么一来二去三四次，情况终于缓和，慢慢钻回睡袋，不敢有更多大幅度的动作，水瓶也挪到了脑袋边，侧着身子嘴几乎也能够着。
之所以睡不着还有另外一个原因，这一路上不断有人提醒我“有熊”，刚开始补给点之间离得近人也多的确没太当回事，但听多了又到了地广人稀的那曲地区难免浮想联翩，只要不是睡在密闭的环境里，人就会处在无比警觉的状态，躲在悄无声响的黑暗中任何细碎的声音都逃不过耳朵。
十一点多的时候有一辆车停在侧前方十多米处，下来两人，其中一人下车后直接朝马路对面走去，另一人则对着我搭帐篷的空房撒了泡尿才过去。马路对面就是不久前泡面的小卖部，小卖部的旁边是村里唯一的台球室，里面有多少人肯定听不出来，台球的撞击声也完全听不见，但偶尔爆发出的欢笑声里有男有女。
十二点多，一辆摩托急驶进空房后的小巷，一个利索的刹车，脚步声，铁门拉开声，又是脚步声，马达声，关门声……
黑夜的村庄里，犬吠永远是少不了的，在空房方圆几百米之内，应当有至少五只家犬，它们相互配合着打破夜晚的宁静，此起彼伏，庆幸的是空房旁边的两三户人家里并没有狗，所以声声犬吠像是蒙上了一层纱罩，清晰但不锐利。
凌晨一两点依然能听见偶有脚步声踩着碎雪的骨骼或进或出，但也有一些声响是我无法分辨的，比如为何在这样的深夜还会感觉到大型动物的喘息声沉闷地游走着，按道理牛马等家畜不是早就应该关进了厩棚？几声凄惨的鸟鸣是乌鸦还是喜鹊还是秃鹫，这附近没看到寺庙，秃鹫应当还不至于。
夜晚没了太阳，寒冷的空气只知一味沉降，没有对流当然也就没有风声。到了凌晨三点多睡意终于战胜了搜索危险的听觉系统，沉沉睡去。
早晨的状态永远是最重要的，它关系着一天行程的顺利与否。很显然，今早与在索县那天早上一样身处漩涡之中，艰难爬起朝帐外吐了几口胃酸又重回睡袋休息。中午时情况好转了很多，于是打算收拾行李开拔，可是刚收拾完第一个睡袋，晕眩的感觉再次袭来，于是决定今天再次破例休整。
整整一天除了早上吐的那几口胃酸，我没再拉开帐帘，只能凭声音听外面的人来人往、车走车停，下午两点多静止的帐篷突然被狂风吹得歪斜，不久后朝外的一面开始迎击暴雪的攻击，这是高原的歌谣，也是属于我独处的孤岛。
今天不会重来，但疼痛会，人生不再重来，但生命会。好好感受，好好忍耐，茶禅一味，一期一会。