徒步进藏日记·川藏北线篇
DAY69
起点：拉西镇
终点：索县
距离：29KM
步数：39589
日期：2020.11.18
·····原文链接：杉道·····
叔本华说：“要么庸俗，要么孤独。”对于绝大部分独行者来说“孤独”是一种宿命，更是一种精神，走在路上无人问津，只有前方连绵的风景和脚后无尽的长途温热着一颗颗自甘孤绝的心灵，我如此，小哥亦是如此。
小哥浪迹江湖多年，早在2009年就骑完了新藏线，那时的国道正在全线修路，一路上蹭公棚，无人区根本不怕没人，之后小哥不满足于国内旅行，用了两年半的时间骑遍了整个美洲大陆，被偷过也被抢过，在南美丢了自行车时为了求助，毫无基础的他凭借谷歌翻译无师自通地学会了西班牙语，另有一次为了深入阿拉斯加腹地，硬是驮了二十来天的补给无悔上路，他自述得低调，但那一刻眼中流露的神采让我想起了《Into the wild》。
他信佛，两年前皈依了藏传佛教的噶嘛噶举派，现在吃素，每天一到休整的时间就开始摆弄起那个已经换了两次却依然煮次素面需要花费至少一个小时的国产汽炉，我们的大部分谈话就是在这期间完成的。
两年前在丽江，因为朋友的缘故他开始学习弹吉他，这次上路他也带了一个百十来块的玩具吉他，骑行路上一有灵感就赶忙用音符记录，据他所说自打大理出发以来已经写了十余首旋律，自从接触到音乐他才意识到这也许是通往真理的或唯一道路。
曾经在冈仁波齐转山时，面对宗教的力量我思考了些许并写下“它不是精神偶像\而是我的污点证人”，而小哥对宗教的理解却跳脱其本身，一句“我把宗教当做骗术来信”让我觉得惊为天人。
因为有了小哥的闹钟，今天醒得很早，借着早餐的时间我们再次就人应该怎么活亲切友好地交换了意见，他活得实在、相信当下，所以从不规划两年以后的事，他不相信自己会有老年。他也写日记，不过不是像我一样准备老时读来一把鼻涕一把泪，而是把日记当做对自己的救赎与审判，是非、对错诚然可贵，但在文字中无非是一种被自我精神过滤后的假象，于他思考远比回忆重要。
关上那扇厚厚的可能许久都不会再被开启的弃房木门，我们分别上路，他悠哉游哉骑得慢，也许我们会在拉萨再次相见。
早起的好处是可以早出发，但坏处是在白昼越来越短的季节早起是会冻死人的。今早借着方窗看到屋外阳光渐起，本以为一会儿出发时会是朝阳万丈，事与愿违，在柔弱无力的藏北朝阳下，不带厚手套根本没法上路，才走一小会就扛不住赶忙祭杀器。
巴青到索县的一路基本上都是在宽阔的谷地穿行，两县之间交通往来频繁，所以在路上任何一处搭帐篷都应不会有什么危险。坐在路旁地基上休息时，一辆白色面包车骤停在身边，窜出两位大汉，亮出警察证后要看我身份证，心中一紧，“你看到路上有朝拜的藏民没有？”“有，在丁青，离得很远。”“你这是旅游？”“嗯，徒步去拉萨。”“行啊，没事了，身份证收好。”说完警官给我比了个大拇指。拿回身份证心中依然不解，朝圣的藏民们是出什么事了吗？或许只是因为处在两市交界处所以查得紧吧。
离开丁青就意味着离开昌都，到达索县就意味着距离那曲市只有几步之遥了，接下来的路上只有乡镇一级的补给点，再无好吃好住可逍遥（这些其实与我无关）。作为川藏北线上的制高点，那曲地区扎扎实实地用它的风雪怒刷存在感，昨天的雪就不说了，今天下午到达索县前，不知哪里吹来的狂风刮得人睁不开眼睛，昨晚还跟小哥说对于徒步的来说风的大小基本不影响前进速度，可今天就啪啪打脸，风从正前方袭来，那力道根本就不打算让人好好走路，走三步歇两步地，不一会儿我就放弃挣扎，躲在一处高高的土堆后吃干粮。
好歹是熬过来了，二十多分钟后妖风小了些，这才重新上路。这里离县城已经不远，拐过弯后远远看见两个身影在城市建筑的背景下高低起伏，难道上午的警察找的就是他们？可惜他们说不来普通话，简单地打完招呼后就匆匆离开。刚开始以为那朝圣的两人是姐弟，追上更前方的补给车后才意识到是母子，当家的正拉着彩旗车和两个小女儿在等他们。
索县比巴青县感觉气派也宽敞很多，县城里自然是几乎找不到地方露营的，往前走了一小会儿找个了在建新房露营。虽然离拉萨尚远，但川藏北线的徒步旅程已经接近尾声，如一切顺利约一周后就能到达那曲，届时将会改走青藏线入藏。