徒步进藏日记·川藏北线篇
DAY59
起点：嘎新
终点：孜珠寺
距离：41KM（搭车24KM）
步数：25201
日期：2020.11.8
·····原文链接：杉道·····
天气预报号称零下九度的天气并没有影响睡觉，晚上唯一一次醒来是因为睡前喝多了饮料。早上九点，太阳果然预料之中地直射上帐篷，有了阳光的加热帐内温度缓慢升高，窝在这样温暖的睡袋里喝咖啡实在是享受，整个人也随着滚烫的液体流淌起来。
告别一圈围观的群众，拔营向丁青挺进。起先一直还是在闭塞的峡谷穿行，不见阳光的谷底阴森寒冷，只能保持运动状态让身体不至失温，如此穿梭约十公里，太阳逐渐升高，气温上升，弯上个扬尘的土坡，视线陡然开阔起来。
峡谷中本可见连绵雪山的短短一寸，但直到绒通村附近，突然开阔的峡谷终于抵挡不住雪山的奔腾，把连绵不尽的白浪一股脑儿地潮进眼帘。阳光尚好，雪山向阳面有冰雪褪去后留下的黑块，残雪的留白凭此托出山体刚硬的骨骼，唯美大气。
更让人惊觉的是雪山的正对面是另一排山壁，可这边不染一丝纯白，而是用艳红的山体与白山遥遥相对，于是视线中一半寒白，一半暖红，一半银沙，一半赤海，恰巧此时手机中开始播放维吾尔族音乐人小普的《Karadaidu》，忧伤纯净的嗓音一时间把我带往去年穿行而过的新疆，大山大水之间的行走让人自觉渺小，尤其秋风起时欲把最后的黄叶吹尽，而景色的壮阔冲淡了独行的悲壮，人也不自觉地蝴蝶与庄周起来。
今天原本的计划是先徒至觉恩乡采购干粮再步行至孜珠寺路口露营，计划第二天再翻上寺庙，可在离乡上还有约三公里的地方遇到一对自驾者，因为目的地相同，索性随他们同去，明天再步行下山算是把搭车的距离补上。
说起与孜珠寺的缘分真不知从何说起，其实在很久以前脑海中就有一个“空中寺庙”的画面，只是不知道是从哪看来，更不知道它真实存在与否，这次徒步前做攻略才发现原来它正是真实存在的被誉为“天空之城”的孜珠寺，于是我也把这里定为此行必去的景点。
孜珠寺离国道和丁青县城都不远，可接近性非常好，只是十二公里的盘山路尚处在待建设阶段很不好走，还好这回有车带我上来，要不然这一番折磨需要至少三个半小时不止。
有了前几日在峡谷里的曲折穿行，能想见寺庙所处山势的嶙峋，但当真的直面散落在四千四百米山头的亭台僧舍，感觉是不言而喻的震撼，尤其是在雪后初霁的蓝天白云之下，至简的背景把红墙金顶突显得格外出尘。
因为这里还没圈成景点（相关设施已在建设当中，据说明年开始收费），游客不多，藏民和僧人的举手投足足见诚恳，一个微笑，一个侧身摊手的礼让先行让人倍感教化的虔诚。
这里参观的路线基本是先大殿后上天门，地方并不大，预留两三个小时周转足矣，但作为徒步者，觉得应当把在这逗留的时间放得一慢再慢，于是露营是计划之中的事，寺庙的小卖部也为在这扎营提供了干粮和水源的便利，既然如此那就披草坐卧半日看尽天下僧庐吧。
在快到大殿的路上有两个小凉亭，靠前的一个正对寺庙，前无遮拦是绝佳的露营点，我的帐篷就安在这里，高日到夕阳，舒寒到奇冷，大殿里的经颂与绝无仅有的美景直直逼来，让人陷入无法自拔的绝景，更要命的是，黑暗降临游人散尽之后，四下无人，僧人们似乎做回了那个红尘中的自己，在空旷的山顶自由地唱起歌来，那音色听得人平静、喜悦、满足，真想一辈子活在这珍贵的峰顶，做一个自在的山人。